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ACCUEIL REPTILES MAMMIFERES OISEAUX  CLASSIFICATION ordre : squamates sous-ordre : lacertiliens famille : varanidés sous-espèce : Varanus exanthematicus nom commun : varan des savanes (4 sous-espèces : Varanus e. exanthematicus, Varanus e. angolensis, Varanus e. microsticus, Varanus e. ionidesi) HISTOIRE NATURELLE origine : premiers fossiles de Varanus trouvés en Afrique datant du début du Miocène, les premiers fossiles de varanidés datent du Crétacé en Mongolie. répartition géographique : Ghana, Kenya, Togo, Tanzanie mode de vie : diurne, terrestre / savanes, prairies statut juridique : annexe II du CITES BIOLOGIE taille adulte : 0,80-1,10m longévité : ~10 ans mue : permanente ponte : ~15 oeufs en moyenne (jusqu'à 40 oeufs) incubation : ~120 jours comportement en captivité : très calme et peu farouche s'il est manipulé régulièrement dès son jeune âge. ALIMENTATION juvéniles : insectes (grillons, crickets, blattes, vers de terre, vers de farine, teignes) + souriceaux (suivant la taille de l'animal). --> la taille de la proie ne doit pas excéder les 2/3 de la tête du varan. sub-adultes / adultes : rongeurs, morts de préférence pour éviter les risques pour le varan (attaques et morsures) : souris / jeunes rats / hamsters / gerbilles... de 1 à 4 proies tous les 3-5 jours. remarques : - la nourriture en boîte pour chiens ou chats n'est pas adaptée pour l'alimentation des varans. - la supplémentation en calcium est nécessaire chez les juvéniles, et doit être adaptée en fonction des conditions de captivité (UVB, gutload...). - éviter d'ouvrir le terrarium uniquement pour nourrir (entraîne un reflexe d'attaque vers tout élément entrant dans le terrarium). TERRARIUM taille minimum 100 x 60 x 40 m chauffage lampes chauffantes tapis chauffant peuvent être utilisés en combinaison. une zone fraîche et une zone chaude doivent être disponibles. l'animal ne doit pas être en contact direct avec la source de chauffage. alternance jour/nuit : 12h/12h à 14h/10h. T° jour : de 27°C (zone fraîche) à 30°C (zone chaude), avec un point chaud à 32°C T° nuit : de 24°C à 28°C éclairage alternance jour/nuit : 12h/12h à 14h/10h néon UVA / UVB indispensable pour synthétiser la vit.D3 les néons doivent être changés tous les 8-10 mois (au-delà ils ne dispensent plus assez d'UVB). eau hygrométrie : 40-50% un bac à eau assez grand (bassine bien stable) doit être disposé pour que l'animal se désaltère et pour les bains (eau changée apres chaque bain et tous les 2 jours). substrat impérativement sec. gazon synthétique (hygiénique, pratique), papier journal, sopalin. à bannir : copeaux de cèdre (vapeurs toxiques), sable (stomatites). aménagement tout doit être bien fixé : plantes en plastique (décoratives, hygiéniques), troncs, grosse écorce de liège... Préparer le terrarium Avant d'introduire l'animal dans son nouvel habitat il est important d'avoir bien préparé le terrarium. Tous les réglages d'hygrométrie et de températures sont mis au point, améliorés, jusqu'à obtenir un niveau idéal et régulier. Ainsi l'animal est tout de suite placé dans des conditions optimum. Il faut donc installer tous les éléments du terrarium et procéder ensuite à des vérifications : l'hygrométrie : elle peut varier en fonction de la ventilation, du type de chauffage utilisé, de la taille du terrarium... -> Placer un hygromètre à des endroits différents et vérifier le degré d'humidité le plus souvent possible pendant 1 ou 2 jours. Si l'hygrométrie est trop faible ou trop élevée, faire des réglages (changer la taille du récipient d'eau ou sa place sur le tapis chauffant...) jusqu'à obtenir un degré juste et régulier. les températures : elles varient en fonction du type et du nombre de chauffage/néons UV utilisés, de la ventilation, de la taille du terrarium... -> installer des thermomètres dans le terrarium à différents endroits (point chaud, zone chaude, zone fraîche) et contrôler plusieurs fois par jour pendant 1 à 2 jours. Ajuster alors les sources de chauffage : en rajouter, enlever, installer d'autres thermostats, si besoin est, jusqu'à obtenir des températures idéales et régulières. Attention : pour vérifier correctement les températures, poser non seulement un thermomètre à mi-hauteur pour connaitre la température de l'air mais aussi aux endroits ou l'animal evoluera : sol en zone chaude, sol en zone fraîche... La sonde du thermostat doit être placée stratégiquement pour que la température dans les zones chaude et fraîche soit correcte, tout en prenant garde à ce que la source de chauffage reste sans danger pour l'animal. MALADIES obésité fréquente : ne pas "gaver" l'animal, savoir ajuster le nombre de proies données par semaine. parasites externes acariens : petits animaux au corps arrondis visibles sur le corps de l'animal parasites internes nématodes (les plus fréquemment observés), cestodes, flagellés, amibes, coccidiés les parasites internes et externes sont très souvent observés chez les spécimens importés (prélevés dans le milieu naturel) mais peuvent également l'être chez les animaux provenant d'élevage ; un rendez-vous chez le vétérinaire s'impose, une infestation massive pouvant entraîner la mort de l'animal ostéofibrose nutritionnelle symptômes : tremblements, déformation des membres, retard de croissance, fractures, troubles de la reproduction causes principales : carence en minéraux / vit.D3 (voir UV) infection des gencives (stomatite) symptômes : masse blanchâtre dans la gueule, refus de s'alimenter, gueule ouverte et/ou déformée causes principales : blessure (cuticules des proies), stress, carence en vitamine C, ingestion de substrat maladies respiratoires fréquentes chez les animaux importés symptômes : respiration difficile, émission de mucus, anorexie causes : ventilation insuffisante, infection bactérienne, parasitaire, virale, refroidissement... LIENS varanus s.s. by Daniel Bennett (études sur le terrain) : http://mampam.50megs.com/monitors/monitors3.html l'évolution des varanidés : http://uts.cc.utexas.edu/~varanus/varanus.html origine des varanidés / fossiles : http://artsci.wustl.edu/~djpepin/Fossil.html le site de Melissa Kaplan : http://www.anapsid.org/savannah.html |
